Покупка
прелюда 4 поколения (92-96гг.)
1.Небитых прелюдов 4 поколения не бывает. Это правило с редкими исключениями..
2. Оцениваем двигатель: в идеале едем к холодной машине и слушаем чтобы не
стучал на холодную и нормально заводился. При заводке на холодную внимательно
смотрим на глушак и ждем чуток черного дыма. Это не смертельно. А вот если на
прогретом при СИЛЬНОЙ прогазовке (у Н22A после включения втека, т.е. не меньше
5-6тыс.оборотов) поддымливает – разворачиваемся и уходим. (ремарка – на месте
мотор не будет крутиться больше 5-5.5тысяч оборотов. Если крутится – в блок
управления лазили люди). Если приехали смотреть зимой и оно не завелось с
первого раза – это хреново но несмертельно. Многие прелюды этим болеют. Как
лечится – по-разному. Кому помогает регулировка клапанов, кому – клапана
прогревочного, кому – замена свечей,трамблера-проводов, кому – 92бензин. Про
потеки масла и колбашение все и так знают. На всякий случай – масло течет
из-под трамблера, клапанной крышки, маслофильтра, соленоида втека – это
недорого, из-под кожуха ремня грм, поддона, маслодатчика – дорого. Если
двигатель колбасит – т.е. вы ощущаете вибрацию на кузове – это почти наверняка
передняя подушка двигателя – стоит б/у 50грин, новая под 100грин. Также
обращаем внимание на радиатор – не запаян ли и не течет-ли верхний бачёк – если
да – это от 100грин за б/у или неоригинал до 400грин за новый. Прислушиваемся к
звукам из трамблера. 4е прелюды уже вступают в преклонный возраст, и у них
нередко напрывается подшипник оси трамблера – в таком случае слышен хруст.
3. Смотрим на рулевое - рулевые наконечники-тяги = 300 баксов за все 4 части
(неоригинал бывает только тяги – по 20-30баксов, наконечники только оригинал
почти по стольнику). руками просто продиагностировать только наконечники. А из
строя выходят чаще тяги. Если есть 4вээс – лампочка гаснет после заводки авто
через 1-2секунды, когда зад синхронизируется. Сопровождается щелчками сзади из
блока. Если лампа не гаснет – писец вээсу – разворачиваемся и уходим.
Неисправно может быть всё что угодно – от датчика в рейке или кривого
сх-развала до плохой массы блока управления (блок в багажнике). Проверка вээса
– выходим из машины и крутим на заведенном двигателе руль – попа крутится тоже.
В вывернутом положении колес глушим двигатель – попа встает прямо, заводим –
попа поворачивает (работает не на всех модификациях прелюдов с 4вс). Смотрим в
бачек ГУРа – если там жидкость красного цвета – это АТФ, его туда нельзя!
Попали как минимум на замену жидкости, как максимум на замену насоса ГУРа и рейки.
Смена тембра звука гура в крайних положениях несмертельна. В систему ГУРа лить
можно только Power Steering Fluide. Желательно оригинальную, но можно и другой
марки, например STP.
4. Тормоза: едем по дороге и на 80-120 чувствуем колбашение руля – откладываем
100грин на тормозные диски передние или готовимся к правке колесных дисков.. На
скорости 60кмч отпускаем руль – если едет в сторону – или сход-развал или
хреново вытянули битый кузов. Руль кстати должен стоять ровно при движении по
прямой, но это опять же аксиома. Останавливаемся пару раз резко со скорости –
выходим и щупаем колесные диски или поплевав на пальцы тормозные диски. Если
задние торм. диски совсем холодные – попадаем на разработку задних суппортов –
они закисли. Теоретически и в запущенных случаях это определяется визуально –
тормозной диск не блестящий а ржавый. Проверяем ручник – если не дышит –
починить дорого – наверняка сломали машинки ручника в суппортах, т.к. тросы там
не закисают и не рвутся. Б/у задние суппорта по 50грин.
5. Салон: проверяем работу климы или печки – должно дуть куда направили, в т.ч.
и из дефлекторов дверей. Если не дует – там были люди и криво воткнули
воздуховоды. Проверяем регулировки передних сидений, ищем следы бычков, клея и
прочего отстоя. Проверяем работу электростекол и электрозеркал. В случае
праворукости проверяем как зеркала складываются и раскладываются. Внимательно
изучаем лобовое на наличие сколов и уплотнитель лобового на предмет переклейки.
Треснутое лобовое говорит о возможных нарушениях геометрии кузова. Проверяем
чтобы свет в салоне зажигался при открытии любой двери. Проверяем дворники и
омыватель, в т.ч. задний. Проверяем гудок – иногда отгнивает. Смотрим на
правильность включения ламп на приборке, т.к. встречаются неприятные случаи с
запараллеливанием ламп 4WS, абс, срс на другие типа чекэнжина.
6. Подвеска: ну этим лучше заниматься на подъемнике… хотя поверхностное
впечатление можно получить и при езде. На неровностях слегка постукивает сзади
– сайленты заднего стабилизатора наелись. Поскрипывает – резинки в опорах
амортизаторов. Писк при повороте руля на месте – наелась нижняя шаровая. При
торможении машина сильно клюет носом или часто срабатывает АБС при торможении
на неровностях – передние амортизаторы наелись. Скрипит спереди – сайленты
верхних рычагов или опоры амортизаторов. В общем всего не перечислить и тем
более не отдиагностировать… А… проверяем наличие подкрылков – левый может быть
съеден. Смотрим чтобы машина стояла ровно и попа была непросевшей.
7. Кондей: проверяем включается или нет. Включение характеризует слышный под
капотом щелчок и просадка оборотов ХХ на 1-2секунды. Если не включается –
проверяем хотя бы давление в системе путем нажатия спичкой на нипели заправки.
8. АКПП: живучие до беспредела. Проверяем чтобы ехала вперед и назад, на D и D3
чтобы переключала скорости (если не переключает и вяло трогается – писец –
работает в аварийном режиме). На 2 должна трогаться со второй не никуда не
переключаться. Вынимаем щуп на заглушенной машине – проверяем уровень АТФа.
Нюхаем – не должно пахнуть горелым. Растираем между пальцев или на промакашку –
не должно быть черной взвеси-вкраплений. Нормальный цвет свежего АТФ-а –
красный. Несвежего – бледно-красный или коричневый. Попадаются машины с жетлым АТФом,
это несмертельно.
9. пара слов о том как отличить машины 92-93 года от 94 и выше –
у 92-93года управление зеркалами на двери и ручник строго посередине тоннеля,
ноздри с 1 перемычкой, все светоэлементы в бампере желтые, фары с черной
подложкой, родные диски с прямыми лучами. У 94-96 управление зеркалами на
центр. тоннеле и ручник смещён, ноздри с 2 перемычками, элементы беложелтые,
подложка серебристая, родное литьё с косыми лучами. Обращаю внимание что после
удара в морду нередко ставят оптику-ноздри от машины другого года и
несоответствие морды салону говорит об участии прелюда в попе какой-нибудь
шахи-казели-камаза.
10. кузов: слабое место – задние арки. Особенно у леворуких. И на крышку люка
обратить внимание стоит – вспучивается краска – под ней ржа. И естественно
могут быть ржавыми-гнилыми все места, в которые его били...
11. Всё вышенаписанное является моим личным мнением. Автор Jникакой
ответственности за последствия не несёт
PS Эта статья была написана мной в 2003году и сейчас я её просто немножко
доработал и уточнил
© SHR
8-916-614-3393